香水
香水是一種混合了香精油、固定劑與酒精或乙酸乙酯的液體，用來讓物體（通常是人體部位）擁有持久且悅人的氣味。精油取自於花草植物，用蒸餾法或脂吸法萃取，也可使用帶有香味的有機物。固定劑是用來將各種不同的香料結合在一起，包括有香脂、龍涎香以及麝香貓與麝鹿身上氣腺體的分泌物。酒精或乙酸乙酯濃度則取決於是香水、淡香水還是古龍水。香水的保存期限通常是五年。
香水釋義
芳香的水
晉張勃《吳錄》：「 端溪 有 端山 ，山有五色石，石上多香水。」 唐 白居易《崔侍御以孩子三日示其所生詩見示因以二絕和之》之一：「洞房門上掛桑弧，香水盆中浴鳳雛。」泉名
南朝梁 任昉 《述異記》卷上：「 魏 武陵 中有泉謂之 香水。」 南朝梁 任昉 《述異記》卷上：「一說 香水 在 并州 香山 ，其水香潔，浴之去病。」佛家供佛的水
用香料和水製成。梵語稱「閼伽」。《如意輪儀軌》：「由獻閼伽香水故，行者三業清浄，洗染煩惱垢。」化妝品名
用香料、酒精和蒸餾水等製成的美容化妝品，能散發濃郁、持久、悅人的香氣，可增加使用者的美感和吸引力。香水為香精的濃酒精溶夜，一般香精含量10%~30%，其餘為酒精。調配香精的香料為天然香花精油和天然動物香料。溶劑為純酒精。老舍《茶館》第三幕：「帶點香水，好好噴一氣，這裡臭哄哄的！」起源
在遠古時代人類就有使用香料改變人體氣味，香料的使用並作為上層統冶者的專利香水的起源已隨著歲月的流逝而被人們淡忘。如果說在東方人影響下對香料工藝的普遍使用翻開了香水歷史的第一頁，那麼其後便是阿拉伯人發明的蒸餾工藝對香水的發展作出了新貢獻。接下來，十字軍東征使得法國人發現了香精油的存在，並由此確定了今天法國在香水王國里至高無上的地位。 法國香水工業的真正發展源於何時？ 建立在精心調配香精基礎上的法國香水工業，可以追溯到十九世紀合成產品的出現，其中最著名的是1900年前後達讓教授合成的乙醛。 二十世紀的"美好年代"以幾種經典香水的誕生作為標誌，它們是JICKY(1889年誕生的最早香水，至今市場上仍有銷售)，ORIGAN(1905) 和CHYPRE(1917)。兩次世界大戰期間，高級香水特寫(20張)時裝開始和香水工業結合在一起，每一種產品都體現著優雅和女性的高貴：例如N°5(1921)和 ARPEGE(1927)。這一時期的標誌是精美的瓶子表現出的高質量包裝以及一些現在已成為經典香水的重大創作品的誕生，如 SHALIMAR(1925)。 二戰末期，香水消費者的數量劇增，尤其是1945年，MOUSTACHE香水的創製成功使得男用香水重新成為時尚，這個潮流隨著EAU SAUVAGE香水(1966)的成功而發展，並由此肯定了男用香水的全部魅力。 香水工業象所有其它工業一樣，始終能夠做到迅速適應上述種種社會巨變，不失時機地開發出清香型，東方型或花香型香水便是例證之一。 人們不斷創造出更新穎更獨特的香精，從而組成了香水世界的一部分，這一潮流已成為我們生活的時代的標誌。世界十大品牌香水
第一種分類
畢揚（Bijan）濃郁神秘。 歡樂（Joy）茉莉香。 蒂凡尼（Tiffany）歐洲風格。 狄娃（Diva）時髦最浪漫。 鴉片（Opium）神秘誘惑力。 小馬車（Caleche）招牌香水。 艾佩芝（Arpege）雅緻花香。 香奈爾5號香水（Chanel No.5）嫵媚婉約。 夏爾美（Shalimar）嬌美。 象牙（I』voire）清新。第二種分類
1.Lancome 是香水老字號。有很久的歷史，一些早年的產品已是博物館中古董珍品了。然而眼下蘭蔻聲明最響的卻是它最新的香水——1990年才推出的Tresor（擁抱我）。創製人是美國的蘇菲·格羅茲尼，主題是「擁抱我」，以花香為主，帶著半東方色彩，感性而複雜，瓶子的設計意念來自花瓣和女性嬌柔的肌膚。那獨特的花果香更是少女們的摯愛。 2.Anais Anais 是香水經典的後起之秀，格調追求典雅高貴，在牛仔褲布襯衣席捲世界的六十年代也獨排眾議，回歸浪漫，以發揮女性的嬌柔為己任。1978年推出的香水Anais Anais，可以說是綜合了對女性特質的了解：溫柔，純真，青春奔放而同時多愁善感。可能是這浪漫的特質，使Anais Anais迅速成為經典。1987年推出Loulow性質更為年輕。 3．Cham pangme 是于1993年推出的香水，氣味獨特有多種花香，果香，草香及木香研製而成，已成為新一代女性香水的焦點。而今年推出Love Jazz的男試香薰，更是令人矚目。香水廣告(13張) 4．Chanel No'5 是傳奇人物可可·夏奈爾（CoCo Chanel）于1921年創製。香味由80種不同的成份合成，外形及名字都顯出女性剛強的一面。 5．Estee Lauder 雅詩蘭黛除了其久賦勝名的女性香水外，其于1964年推出的男士香薰（Aramis）迅速成為暢銷品，至今仍然屹立不倒。 6．JOY-Jean Patou 無論是高級時裝還是香水都是法國名牌中的老字號。創製JOY的是香水專家讓·克爾拉，主要用茉莉和玫瑰為成份，配方是高度保密的，女性對JOY簡直是崇拜。讓·柏杜在1972年推出一隻命名為1000的，濃而細膩的香水。銷量幾乎與JOY持平 1000個瓶子都有編號，是收藏家網羅的珍品。 7． Nina Ricci 是法國高級時裝老牌自在1948年創製了L'Air du Temps香水，直譯是「時代的氣息」，這 只香水很快成為香水的經典，瓶蓋是一對水晶造的野鴿子，是和平的象徵，純潔溫柔的代名詞，香水一如其水晶瓶子，輕柔清新。Nina Ricci有時會推出限量發售的萊儷水晶瓶子的香水產品，如1994年聖誕推出的三種珍藏版。每個瓶子都有編號。 8．Shalimar 是歷年來全世界的最暢銷的香水之一。1928年已開設香水專賣，成份還是香檸檬，檸檬，玫瑰，磨礪，燕子花等，但效果令人迷惑的帶著異域氣息。 9．Tendre Poison 克里斯汀·迪奧（CD）早在1946年已成立但第一支香水Diorissimo是1956年才推出的。1985年的Poison轟動一時，一則取名「毒藥」有石破天驚的效果，二則迪奧在維士康堡為配合Poison的推出而舉行的晚會，盛極一時。主人要求嘉賓必須穿上紫水晶顏色服裝。一時，花都大小高級時裝店為趕製紫色禮服而疲於奔命。Poison氣味濃烈，適合較年輕的女士。隨著回歸自然的趨勢及Gian-franco Ferre的改革下於1994年推出「輕柔的毒藥」（Tendre Poison）是為喜歡清淡香氣的大多數女性而設計，把Poison盒子的綠色淡化伸延，出席推介舞會的嘉賓當然是穿淡綠色禮服。 10．Cabotine 是在1991年推出，形象是美麗青春少女的化身，香氣自然是清新的花香。 這些昂貴的香水，也只有在網上才會有實惠的價格，代表有淘樂網。分類
由香型分
1.單花型 單花型香水是指香水的原料以單一花香為主調，如玫瑰花型、茉莉花型等。 2.混合花型 這類香水由幾種花香配合形成綜合花香型，具有香味濃烈的特點，給人以奇妙的感覺。 3.植物型 野外一些清香的植物為原料，配成清香淡雅香型，給人清新愉快的香水
感覺。 4.香料型 以丁香、桂皮、香草等香料為原料配成的香型，表現一種持久的情感和思念。 5.柑桔型 以柑桔、檸檬為香型，具有香韻新鮮的特點，能引起愉快的心緒。 6.東方型 東方型香水主要以薄荷和麝香為原料，味道辛辣。 7.森林型 森林型主要以橡樹和新鮮綠色植物為原料，表現一種深遠莫測、寬廣凝重的氣質。由味道分
⒈花香型 特徵：以單一花香為主體香調。 使用：以女用為主流。 這種類型的香水常以花名作為商品名稱，例如：薔薇香水、茉莉香水、玫瑰香水等。不過，在近代，這些以花香型為特點的各種香水，實際上大多也不只是一種花香了，而是稍加複合，但以其中一種花香為主，與其名稱所標香氣也是符合的。 花香型是一種重要的香型，尤其是在女用香水中，像玫瑰、茉莉、丁香花、鈴蘭、晚香玉等被廣泛使用。花香對男用香水也並非不重要，在辛香、革香等男用香型中加入花香可賦予香氣清潔感並增加香氣強度。 目前，用於製造香原料的花香非常豐富；按照提取和製造工藝可分為四大類： 一類是直接從花中提取精油XX市場銷售的。銀白金合歡花、白蘇、木樨草、波羅尼花、卡羅花；黃姜花、蠟菊、金盞花、金香木等。 二類是從花中提取后又經過調合的。我們日常熟知的較為重要的玫瑰、茉莉、康乃馨、紫羅蘭、晚香玉、薰衣草、風信子、金銀花、水仙、金合歡等都在這一類中。另外還有苦橙花、香橙花、長壽花、依蘭依蘭、木棵、歐丹蘇(香紫蘇)、德國春黃菊等。 三類是從花中提取正在研究的。杏花、梔子花、香紫羅蘭花、紫藤花、香水草、丁香花、白百合、木蘭花、柑橘花、紫丁香、菩提樹花、鈴蘭、金合歡、石習柏花、棠棣花、歐石南花、咖啡樹花、仙客來、瑞香、雞蛋花等。 四類是人工製造的花香：鈴蘭、丁香花、香水草、梔子花、金合歡、百合花、蘭花、鬱金香、香豌豆、三葉草、水仙、木蘭、瑞香、菊花、梅花、仙客來等。 在以上花香中，玫瑰、茉莉、丁香、鈴蘭、康乃馨、晚香玉、風信子、香橙花、橙花(neroli)、紫羅蘭、香水草、梔子花等經過調合，可以製成各種香基被廣泛使用，因而是最多見的，也是非常重要的花香。 ⒉百花型 特徵：由幾種花香組成的複合香氣。 使用：是女用香氣的中心。 這種類型的香水以幾種花香的混合香氣作為主體，給人的感覺是花香，但難以形容是哪一種具體的花香，其成分比花香型複雜，在配製時，可以根據調香師的靈感來進行創造性的發揮，製成香氣優雅、令人喜愛的香水。 ⒊現代型 特徵：以C8—C12脂肪族醛類的氣味為其香氣特點。 使用：以女用為主。 又可根據香氣特點分為兩類： 一類是花醛型：在百花型中加入多量脂肪醛即可產生這種香氣特徵，是一種具有很強現代氣息的產品，市場上這類香水很多。 另一類是花醛青香型：在花醛型的香水中再加入青香型香料製成，現代品位的香水大多屬於這種類型。 ⒋青香型 特徵：具有綠色植物的青香氣。 使用：男、女均宜。 根據香氣特點又可分為：青香型、複合青香型、葯革型香水
，藥草型特指有藥草般的香氣的類型。 在花香型中，許多香水也加入了青香氣，但香水的主調仍為花香型。青香型香水則不然，它以青香香氣為主體，並且強調這種香氣。 ⒌水果型 加入水果香，適合少女和小孩由濃度及持香率分
1.香精(PARFUM)賦香率大約為18-25%，持續的時間可達7-9小時之久，價格昂貴且容量小，通常都是7.5或15ml的包裝，國內鮮少人使用。 2.香水(EAU DE PARFUM) 賦香率約為12-18%，持續的時間約3-4小時。價格也比一般香水(Eau de toilette簡稱E.D.T)略高。 3.淡香水(EAU DE TOILETTE) 泛指一般淡香水 賦香率約為7-12%，持續的時間約2-3小時。價格最便宜，也是最常見最被廣泛使用的。對於第一次嘗試使用香水試用者是個不容易出錯的選擇，從居家到辦公都適宜。 4.古龍水(Eau de cologne) 賦香率大約為3-7%，持續的時間大約為 1-2小時，價格是最為便宜，但因為不持久，目前已經很少見了喔。其他：Eau Fraiche 淡香水(也稱清涼水)，在各個香水等級中香精含量最低，約1-3%。刮須水 和體香劑都屬此等級。香水的等級
等級：香精 Parfum 縮寫：P 濃度：15～30% 持續時間：5～7小時 特徵：香料的純度最高，持續時間長，通常都是以沾式的設計為主，少量使用在手腕及頸部，就能夠有很持久的表現。 等級：淡香精 Eau de Parfum 縮寫：EDP 濃度：10～15% 持續時間：5小時左右 特徵：淡香精的持久度表現會比淡香水來得理想，若您的工作場合或活動的環境不太允許您常常補香，淡香精會是您最佳的選擇。 等級：淡香水 Eau de Toilette 縮寫：EDT 濃度：5～10% 持續時間：3～4小時 特徵：淡香水的酒精比例較高，較容易揮發，通常清晨使用后，在中午休息時間可以再補香，微微的氣息可以持續到下午，適合喜歡清爽的人。 等級：古龍水 Eau de Cologne 縮寫：EDC 濃度：3～5% 持續時間：1～2小時 特徵：古龍水多半以清爽的柑橘調居多，適合用在運動之後、洗澡之後，或者想要轉換心情及恢復精神的時候使用。選購及鑒賞香水
試香的學問
試香時，最好先將香水噴在手腕上或是試香紙上，等香水幹了再聞。一般來說，從開瓶到試香大約三分鐘，一種良好品質的香水均具有三段式香味，由前味、中味、后味表現出起承轉合的韻律感。 前味：香水噴在肌膚上約十分鐘左右後會有遮蓋住的香味產生。最初會有香味和揮發性高的酒精稍稍混在一起的感覺。 中味：在前味之後而得來的十分鐘左右香味，酒精味道消失，此時的香味是香水原本的味道。 后味：香水噴后約三十分鐘后才會有的香味，是表現個性最好的香味。這種香味會混合個人肌膚以及體味所產生的綜合味道。此外在試香水時，也可向空中噴灑香水，再用手撥接味道至鼻邊聞，此時直接呈現中味及后味，為香水的主調。 此外最好不要在飢餓時去試香，如此會對香味 產生噁心感，另外要在確定知道第一種香味后，才試第二種，不要在兩者中聞來聞去。分辯真假香水如下
第一，每瓶香水都有生產批號。 第二，香水的包裝，瓶子的做工精細。 第三，從味道上分辯，如果你以前用過這款香水，那麼對其的香味一定很熟香水
悉，你可以在用的時候感覺一下他的基調是否一樣。仿的香水一般前味比較象，而到了后味味道就有區別了。如果你沒有用過這款香水，那麼只能麻煩你，把香水弄一點在紙上，然後到專櫃拿一張剛噴過的試紙，兩者比較就很清楚了。不用拿著香水問那些專櫃小姐，因為他們也不知道，相信你們的鼻子就對了。鑒別香水的質量好壞
1．香水的色澤 優質的香水必須是清澈透明、清晰度高的液體，無任何沉澱。一般不含色素，在攝氏30度溫度下，經24小時不變色。 2．香水的香味 優質的香水香味純正，並能保持一段時間。無刺鼻的酒精氣味及其它令人不愉快的氣味。根據香味的穩定性和香料的成份，香水和花露水分為特級和甲、乙、丙級四個等級。幻想型的特級香水灑在紡織品上，在一定條件下，其香味應該保持不少於70小時，花香型的不少於60小時。日常用的優質香水屬於甲級產品。乙級和丙級的香水和花露水基本用於衛生目的。 3．香水的包裝 取悅女人嗅覺的香水，其促銷卻常常要靠香水商品的視覺形象。如同其他商品一樣，包裝精細之處往往是體現了商品的內在質量。香水的外包裝是香水內在質量的一種顯示。在鑒別香水質量時，要特別注意香水瓶的密封情況，瓶口與瓶蓋之間要嚴密無間隙，否則易導致酒精揮發乾涸。此外，還要注意香水包裝是否整齊，圖案是否清晰，瓶外觀有無裂紋等疵點。若帶噴頭的香水瓶，還應檢查噴頭是否靈活，有無漏泄。保存方法
儘早用完是最基本的方法，不過一般好的香水若好好保存仍然可以有數年的壽命，以下再提供您一些保存香水時應注意的地方： 1．香水應該存放在陰涼的地方，避免放在熱空氣及光線下，若將香水置於高溫處，會使香水色調及香味產生變化，若想長久保存香水，可將香水加以外包紙包住，置於冰箱冷藏庫中。 2．盡量避免摩擦及輕搖香水瓶。 3．不要以臟手指直接碰觸瓶口，這樣可能會破壞香水的原味。 4．香水用過後，瓶蓋一定要擰緊，以避免香水的香氣揮發怠盡。 PS:香水通常可存放一年左右，貯存于室溫下即可。如果發現香味變淡，或發生酸味就應該丟棄。香水噴法
1．香精是以「點」，香水是以「線」，淡香水是以「面」的方式，濃度越香水
低，塗抹的範圍越廣。 2．七點法：首先將香水分別噴於左右手腕靜脈處，雙手中指及無名指輕觸對應手腕靜脈處，隨後輕觸雙耳後側、後頸部；輕攏頭髮，並於發尾處停留稍久；雙手手腕輕觸相對應的手肘內側；使用噴霧器將香水噴于腰部左右兩側，左右手指分別輕觸腰部噴香處，然後用沾有香水的手指輕觸大腿內側、左右腿膝蓋內側、腳踝內側，七點擦香法到此結束。注意擦香過程中所有輕觸動作都不應有摩擦，否則香料中的有機成分發生化學反應，可能破壞香水的原味。 3．噴霧法：在穿衣服前，讓噴霧器距身體約10-20公分，噴出霧狀香水，噴灑範圍越廣越好，隨後立於香霧中5分鐘；或者將香水向空中大範圍噴灑，然後慢慢走過香霧。這樣都可以讓香水均勻落在身體上，留下淡淡的清香。 4．香精以點擦式或小範圍噴灑與脈搏跳動處：耳後、手腕內側、膝后。淡香精以點擦拭或噴灑于脈搏跳動處，避免用於胸前、肩胛的脈搏跳動處。 香水、古龍水或淡香水因為香精油含量不是很高，不會破壞衣服肥纖維，所以可以很自由的噴灑及使用。例如：脈搏跳動處、衣服內里、頭髮上或空氣中。 5．體溫高的部位，抹香水的效果比較好。基本上是，身體內側比外側體溫高；另外，香氣向上升，塗在下半身比塗在上半身更能獲得理想的效果。 6．不要在陽光照XX到的地方抹香水，因為酒精在暴曬下會在肌膚上留下斑點，此外紫外線也會使香水中的有機成分發生化學反應，造成皮膚過敏。 7．香水可以噴在乾淨、剛洗完的頭髮上。若頭髮上有塵垢或者油脂會令香水變質。同時也不能夠噴灑在乾枯和脆弱的頭髮上，避免造成對發質的傷害。 8．香料為有機成分，易於金、銀珍珠反應使之褪色、損傷，因此香水不能直接噴于飾物上，可先噴香水后戴首飾。 9．棉質、絲質很容易留下痕跡，千萬不要噴在皮毛上，不但損害皮毛，顏色也會改變。 10．香水噴在羊毛、尼龍的衣料不容易留下斑點。不過香味留在純毛衣料上會較難消散。使用禁忌
1．香水不要灑在易被太陽曬到的暴露部位。因為香水中的香料有些是從天然植物中提取的揮髮油，這些揮髮油中有的含有呋喃香豆精的成份，如香檸檬油等，若噴灑在面部以及易被太陽曬到的部位，日光中的長波紫外線就會與皮膚上噴灑的這些化學物質相結合，出現光化學反應，最後導致臉上出現皮膚炎症和點狀黑斑。 2．香水不宜直接擦在臉上及過敏性皮膚上面。由於香水含有較多量的酒精，尤其是花露水，酒精含量更多些，刺激性較大，故臉部及易過敏的皮膚和嬰兒皮膚都不宜直接擦在上面。 3．香水不宜總是直接灑在皮膚上，因為皮膚若長期受酒精的刺激可能會產生過敏現象。所以應變換使用方法，可根據情況，有時將香水灑在衣料上散發香味。 4．香水不宜過濃或灑得過多，不然會適得其反，還易導致嗅覺障礙症，于精神不利，另外也易給人一種孤傲浮華、孤芳自賞的感覺。 5．香水不宜塗在額上、腋下和鞋內等易出汗的部位。因為這些部位汗液多，易將香水沖淡，而且汗味和香味混合會產生怪異氣味。 6．香水不宜噴灑在毛皮、黃金和珍珠等服飾品上，因為香水會使它們失去天然光澤。 7．兩種不同的香水不宜混在一起使用，混合后的香味會使原來的每一種香水都失去純味，且很可能聞起來極不舒服。製作成分及工序
直到19世紀的晚期，雖然動物身上的提煉物偶爾也會被用到，但是液體成分的香氛還幾香水
乎都是從植物那裡收集來的香油混合製成的。有的時候，提煉的過程是比較容易的，有的時候就比較費時而且收穫很少。在有些情況下，提煉某種香料更是幾乎不可能做得到，所以香水師往往把工夫花在研究怎樣使混合香料具有類似動物提煉物的氣味。 大多數人提到制香的植物就會聯想的花香，其實讓人驚訝的是，原來一棵植物有那麼多的部位可以用來製成香水。最初的精華油也就是香油，可以從花瓣、苞蕾、葉子、莖、主幹、果實。種籽、樹皮、樹膠和根等部位中提煉。有時整棵植物都可入香，有時同一棵植物的不同部位都可以發展出不同的香調。就拿苦橘樹（也叫塞維利亞橘樹）來做個例子吧，它可以製成橙花油，同時，用另一種工序，也可以從花朵中提煉出橘花油，還可以從橘皮中提煉橘皮油，和從葉子、枝條和未成熟的小小的果實里提煉出枝雷油。所有這些產品都散發著不同的香味，可以進而混合出不同的香水。 花瓣厚的花通常可以提煉出更多的油，而白色的花一般味較濃，不過玫瑰是個例外。 隨著時間的推移，人們從越來越多的植物中發現並提煉出了精華油。所以一般具有化學家資格的香水師，現在還得兼有植物學家的資格，有差不多500-600種植物的香味可以供他們選用。但是這種香型種類雖多，卻還是不能與合成香料的數量相提並論，已經被香水業普遍啟用的這些合成香料有很複雜的化學名稱，而其數量則是以千計的。在香水的宣傳中，它們的名稱很少會被提及，像六羥基六甲基四肢環戊烷苯並芘這樣的稱呼顯然和香水的浪漫風格不協調，但是它已經被廣泛地運用於合成麝香上。在沃斯的香水"我"中，的確就有化學成分戊烷基水楊酸鹽，就是它提供了香水中的花香基調。 如今，化學成分通常會構成香水的主要成分，不僅增加香味而且可以使別的香料味道變濃，使一款香水中的所有成分有更好的相容性，留香也更為持久。 讓香味保持更長的時間的能力，是衡量香水師的技巧的重要指標。近來，老年婦女們總是抱怨那些經典的香水似乎比她們年輕的時候更容易走味了。其中的一個原因是現代的香水是通過大規模的、適合大批量生產的工業方法製造的，只含有極少量純粹的動物性提煉物，而動物性的提煉物不僅有更濃郁的香味，而且有更持久的留香效果。製造過程和生產商
作為香水文化的締造者，香水製造商們總是竭盡全力地創造時尚生活中人們所夢想要的香水，滿足人們對自身品位和文化層次的追求願望。在很久以前，製造香水被人認為是非常浪漫卻高深的學問，這門學問起源於法國，稱作芳香學。當時，人們發現脂肪可以吸取香味。就像現在如果我們把一塊黃油和菠蘿放置在冰箱內，黃油就會吸收菠蘿的香味而變得香起來。 芳香學的方法，也就是把脂肪在一塊塊玻璃上抹均勻，再將這些玻璃塊放置在木製的框架上，周圍灑滿鮮花，花朵每天都要不停的更換，不能有點枯萎。這樣換了許多次后，這些脂肪香水
顏色逐漸變深也漸漸飽和起來，便將它們從玻璃盤中移出倒在機器中攪動，攪碎后加入酒精，大約放置一個禮拜，香味就幾乎轉移到了酒精中，再將這些酒精收集起來，便形成了香水的雛形，剩下的脂肪可以加工成香膏。 用這種方法可以製作出各種味道的香水，井可以將其中的幾種香精混合起來，在密封避光的地方保存一年左右，幾種不同的香味就會變得合諧而穩定起來，這個儲存時間不能縮短，否則質量就得不到保證。在製作香水的過程中，最重要的一步是加入穩定劑，它能夠使酒精減少揮發，在一段相當長的時間內保持香味，在古代的時候，人們就開始用香貓香、麝香與龍涎香這三種昂貴的原料來作為穩定劑，直到現在，這三種定性劑仍然是很優秀、常用的香水配製原料。 今天，製作香水的方法仍然沿襲了這種做法，只是這個過程更加高效而精確，選用高質量的溶劑運用萃取與蒸餾的方法提取高純的香精，這些香精油和製作原料在市場上隨時可以買到。現在，香水已不再那麼神秘，每個人都可以加入製作香水的行列，當然，要成為一名超級香水鼻可是要精通好多的學問才行。 現在，大多數專業的香水師都是在專業院校中學習過香水制藝術的。比如著名的設在格拉斯的紀芳丹?若勒香水學校。那裡設置了一系列的課程，包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒，學習時間需要6年。過去的慣例是，從事香水業的「鼻子」們（因為香水業需要極敏銳的嗅覺，所以香水師被稱為「鼻子」，大多數是男性。傑曼妮?賽尼爾在那裡是個少有的例外。不過現在已經有很多女性位於香水業的頂尖位置，而且男女的比例幾乎要倒個了。 製造新型香水是香水師的最高藝術，但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候，使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。香水師也必須使新的成分和原來的成分混合無間，這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。當前，幾乎所有的香水師都為一到兩個大型的香水製造企業服務，那些有自己的製造和銷售網路的人除外，比如尼古拉和伊莎貝爾。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭、夏奈爾和帕圖等有自己專用的「鼻子」，而且他們一般都不會改變自己的從屬關係。當然也有例外，比如調製過「洛卡斯夫人」和「古馳1號」的紀·羅伯特）。 隨著對香水要求的明朗化，製造公司，有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理，諸如提供樣品，討論變化方案，直到最後敲定並選擇一位香水師來具體負責調製工作，等等。 香水師面前的桌子上面滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味，從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響，怎樣使某一種香味變得明顯，或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格，比如特別喜歡用某種成分，或者偏愛某種配方的比例，因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的準則是要符合客戶提出的要求，而這些要求有時是相當難以滿足的。 這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐內斯特?達爾多夫調製一種香水，能讓人聯想到在香檳酒里沐浴，令歐內斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣，並且在某種宗教儀式中派上了用場。 當弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里爾接到三宅一生第一款香水的定單時，客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信，但是「一生之水」後來確實成了最暢銷的香水。快速地調製出香水是不可能的，只要嗅幾次，鼻子就遲鈍了。所以在一種香香水
味和另一種香味之間，可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔，才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法，客戶有時會自己組織測試小組複核，或者做進一步的檢測。這樣，推出一款香水，把它送進市場的過程也許要持續數年，可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有像考迪的「吸引」那樣拖沓的例子了。那款香水為了力求完美，花了整整5年的工夫。不過還有更過分的，嬌蘭推出「愛之歌」竟然準備了7年的時間。 整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度，香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標準，很多原料，包括一些化合物，在沒有做化學方面的限制之前，都不能使用。有些還要用其他的代用品，因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多香水師都在從事這一類的工作，或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議，這些工作往往更加繁重，比調製「迪奧之魔」和「光陰的味道」這樣的新品香水的任務要繁忙得多。在國際市場上，推出一款新香水是一種困難重重的商業行為，一般需要有細緻的市場調研和堅實的財力支持做後盾。香水的類型和價格，是在最初的步驟就決定了，而且可能在「鼻子們」介入此事之前就已經決定了。銷售價格必須確定，廣告和市場推廣的費用也必須確定，代表香水類型的形象要得到一致的認可，最要緊的是要設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是，整個計劃的啟動往往是從香水的名字開始的。 專業的香水師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50—100種成分，有的還會更多，200種也很常見。喬治歐.比弗利山的「翼」牌香水就號稱有621種成分。另一款「紅」則有近700種。這些成分中，最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物，而更多的來自焦油、凡士林和其他更匪夷所思的材料。 每種成分的用量必須得到精密的控制，在科技高度發展的現代，電腦等新技術被運用來精確地控制和存儲香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期準備工作。 製造香水的第一步是要準備很多種類各異的精華油，有些品種可以用較長的時間提煉，有的卻要在極短的時間里完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手革取。因此萃取的設備就設在香油樹的周圍，蒸餾后的產品立刻被存儲進大缸。香水師在現場得到革取物或者向當地的批發商和其他二手公司購買原料。常用原料
常用的主要動物性原料
⒈龍涎香 有很長時間都沒有人知道它的來源，其實那是從抹香鯨在吃了墨魚以後的分泌物，一團團地漂浮在熱帶的海面和浪潮沖刷過的海灘上，形狀和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。 ⒉麝香 是從雄性喜馬拉雅麝鹿身上提取的顆粒狀晶體，囊體約有胡桃大小，提香水
取過程毋需殺害麝鹿。這是所有香料品種中，香味最濃烈的，在手帕上滴一滴可以留香40年。 ⒊麝貓香是從香貓尾部的一個囊體裡面提取的分泌物，看起來有點像黃油，衣索比亞、緬甸和泰國都有這種香貓出產。 ⒋海狸香是從海狸的液囊裡面提取的一種紅棕色的奶油狀分泌物。從公元9世紀起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。 原始狀態的這些原料的香味過於濃烈，有時簡直令人作嘔，所以用在香水裡面時，必須大大地加以淡化稀釋才行。但是不管怎麼說，在動物保護主義者的抵制下，這些原料現有的產量實在是少得可憐，所以在現代香水工業中起不了太多的作用。只有那些用傳統的手工方法製作香水的專家拿它們來派用揚，而包含有這種香料的香水價格相當昂貴。當前，在主流的香水製造流程中它們的香味多是模擬合成的。常用的主要植物性原料
香脂(Balsam) 香脂是能散發出香味的樹和灌木的樹脂，也叫香膠。在現代香水業中，常用的有秘魯香脂、妥盧香脂膠、苦配巴香脂，還有安息香料等。它們的形狀為黃色至蒼棕色稍帶粘稠的液體或結晶體，所散發出來的香味都有點香草香精的味道。 佛手柑油(Bergamot) 產于義大利，是從香檸檬樹的果皮中提煉的橘子味的香油，愉快、涼爽、芳香的香氣，青香帶甜的果香，有清靈新鮮之感，33%的女用香水用到了這種原料。 橘(Bitter orange) 這種香油是壓榨果皮得到的，苦柑橘樹也叫畢加萊特橘樹。這種橘樹可以提煉出橙花油、橘花油和果芽油。從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大約12%的現代香水用到它。 乳香(Frankincense) 這是從阿拉伯南部和索馬利亞地區生長的一種小樹上得到的膠狀物。從古代開始就是相當重要的香料，至今還在運用。它大約出現在13%的現代香水中。 波斯樹脂(Galbanum) 一種膠狀香料，是從生長於伊朗的茴香類植物中提取的。它的氣味是溫暖、脂般的辛香，混合了綠葉和麝香的味道。 茉莉(Jasmine) 它是在香水業中地位僅次於玫瑰的重要植物。香氣細緻而透發，有清新之感，為鮮韻花香，現代香水中的80%的都要用到它。其品種很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世紀以來歐洲最常用的品種。一英畝(約0.4公頃)土地的茉莉可產500磅(約0.45公斤)茉莉花，但絕對產量很低(大約0.1%)，因為茉莉花必須在清晨還被朝露覆蓋時採摘，如果被陽光照到，就會失去一些香味，所以茉莉也是最昂貴的香水原料之一。 勞丹脂(Labdanum) 勞丹脂也叫半日花脂，來源於中東一種岩薔薇屬的植物葉子。在香水業中地位重要，強烈的膏香，稀釋后與龍涎香很相似，而且香味持久，很有價值。在現代香水中可以佔到33%的比例例。 薰衣草(Lavender) 最常見的香料之一。其花朵提供一種鮮嫩的綠色、清爽花香。一公頃薰衣草大約可以出產15磅香油。 檸檬油(Lemon) 檸檬油不僅用在香水裡面，也用在調味品裡面，具有濃郁的檸檬鮮果皮香氣，香氣飄逸但不甚留長。約1000個檸檬可以提煉出1磅檸檬油。油是從果皮裡面壓榨出來的，亦可水蒸氣蒸餾而得。它被用在很多品質優良的香水裡，多數是為了使香水的前調更具有清新感。 幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油調和在一起才能得到，現在也只能通過提純而得到凝結物，卻不能製成精華油。於是人們用化學合成方法獲得了有史以來最雅緻的百合花香味，該化合物被稱為鈴蘭(Muguet)。因其具有雅緻的百合花香味而成為幽谷百合的替代品。大約14%的現代優質香水或多或少用到它。 沒藥(Myrrh) 從沒藥樹上收集的膠狀物質，產于阿拉伯、索馬利亞和衣索比亞等地，很早以前它的重要地位就不只體現在香水上，它還有藥用和防腐的功效。其香味頗似鳳仙花，而且留香持久。沒藥油為淡棕色或淡綠色液體，在現代的香水中用到它的比例大約是7%。 奈若利橙花油(Neroli) 從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方式提取， 奈若利(Neroli)這個名字來源於一位16世紀的義大利王子。見苦柑橘(Bitter orange)詞條。 橡樹苔(Oak moss) 從橡樹、雲杉和其它生長在歐洲和北非山區的樹木上採取。長期儲藏會增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合氣息，持久性好。約占當今的香料的三分之一。同類型的還有樹蘚。 香鳶尾花油(Orris) 室溫下為淺黃至棕黃色固體，香氣平和留長，是蜜甜香中的雋品，散發著紫羅蘭般的香味，由儲藏了兩年的鳶尾花的根莖經過提煉而成的。其獨特之處是可以使別的香味得到特別的強化。在不少一流的香水中都能找到它。 廣藿香(Patchouli) 來自遠東的薄荷味香料，是植物香料中香味最強烈的一種，通常用於東方調香水中。其香氣濃而持久，是很好的定香劑。在蒸餾之前，原料要先經過乾燥和發酵過程。因為帶樟腦樣的香味非常濃烈，所以香料每次的用量要有嚴格控制。香油中獨特的辛香和松香會隨時間推移而變得更加明顯，這是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起歐洲人的注意是在19世紀，那時印度商人帶來香水
的披巾上散發出這種香味，並很快成為時髦的香型。現在有三分之一的高級香水會用到它。 玫瑰(Rose) 是一種寶貴的香料，屬於香水業中最重要的植物。被希臘女詩人薩福(Sappho)稱為"花后"。其品種很多，最早的品種是洋薔薇，或者叫畫師玫瑰，也就是通常所說的五月玫瑰，原來是法國香水的專用玫瑰。保加利亞的喀山拉克(Kazanlak)地區出產大量的大馬士革玫瑰。還有一些品種在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出來。現在已經可以明確的有17種不同的玫瑰香味，通常情況下，總含有蜜甜香的甜韻香氣，三甜合一，芬芳四溢，屬花油之冠。提煉1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，純香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的優質香水用得到玫瑰香油。 檀香(Sandalwood) 檀香油主要從產于印度和印度尼西亞的檀香木屑和枝條中間提取，為黃色略帶粘稠的液體，東方型香氣，以邁索爾(Mysore)地區出產的最好，亦有產自澳大利亞的檀香油。這種樹是寄生的，根吸附在別的樹上。檀香油是製作香水最值錢和最珍貴的原料，它的留香非常持久，在優質的香水裡面大約有一半會用這種原料作為基礎的香味。 零陵香豆(Tonka) 從安哥斯圖拉苦味樹皮和巴拉圭豆中提取，產于南美洲。當樹皮和豆被香豆素的晶體覆蓋以後，就可以用朗姆酒進行處理，它散發的氣味很像剛剛割下來的青草。用零陵香豆製成的純香精用在10%的優質香水裡。 樹蘚(Tree Moss) 在美國樹蘚和橡樹苔是一種東西。而在歐洲的香水業中樹蘚特指一種雲杉的蘚衣，提煉物的香味很像某種焦油。常用在馥奇香型的香水中，並且有良好的固香作用。 晚香玉(Tuberose) 俗稱夜來香，它的香味被形容成晚間香花滿園的芬芳氣息，香氣幽雅，這種花提煉出來的香油在20%的優質香水中可以找到，特別是清幽類型香水。純香精的產量很低，每2600磅這種花朵只能產出7盎司(約28.35克)的香精，所以它比同等重量的黃金還貴。 香子蘭(Vanilla) 香子蘭油是從香子蘭花蔓上的果莢里提煉出來的。原產于墨西哥和美洲的熱帶地區，提取前要經過發酵。氣味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用於"吸引"(L'AIMANT)之後，其在香水業中的運用越來越普遍，目前大約四分之一的香水用到它。 香根(Vetiver) 是從亞洲的一種熱帶草本植物庫斯庫斯(Khuskhus)的根莖中蒸餾得來的香油，為棕色至紅棕色粘稠液體，有著泥土的芳香氣息並且隱約有鳶尾草和紫羅蘭的香甜。香氣平和而持久，不僅可作為定香劑，還賦予干甜的木香。香根油出現在36%的優質香水中。 紫羅蘭(Violet) 在香水中用到的紫羅蘭有兩個品種：維多利亞(Victoria)紫羅蘭和帕瑪(Parma)紫羅蘭，前者質量較好，後者則更易生長。香油是從花瓣和葉子中提取的，但是因為成本比較高，現在大多數的紫羅蘭香味是化學合成的。香味階段
隨著時間的推移，香味在不斷地揮發，各種香料的揮發率不一樣，也造成了不同時間段有不同的香味。這樣，就形成了香水結構的基本構思，並且在1889年由愛默?嬌蘭在"姬琪"香水上付諸實施。從此以後，大批量的香水生產就採取這種金字塔式（或叫三階式，三層式和經典式）的結構。也就是分前調的頭香、中調的基香和尾調的末香3個基本的香味階段。 ⒈前調（或叫頭調、頭香、初香、前味）包含了香水中最容易揮發的成分。它只能維持很短時間，2000年後的產品通常可達10分鐘左右，通常採用的香料包括橙橘、熏衣草、薄荷、檸檬等。作用是給人最初的整體印象，吸引注意力。 2.中調，也有人稱為核心調、中味，緊隨前調出現，散發出香水的主體香味。它體香水
現一款香水最主要的香型，一般要維持最少4個小時通常選用的香料包括茉莉、玫瑰、松香、紫丁香等。 3.尾調（或叫末香、后調、深調、體香調、逸香、散香、后