保濕劑

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保濕平衡的角度來看既要讓皮膚保持水分保持油脂,又有NMF來保持皮膚的吸水性和保濕性。從化妝品角度來看促進皮膚保水、保油、人工添加濕劑(moisturizer,humectant),使皮膚有更好的保濕、保油的功能。這才是化妝品對皮膚護理最重要的任務。人體皮膚中的天然保濕系統主要由水、脂類天然保濕因子(NMF)組成。脂類呈層狀填充于角質細胞之間,主要作用是形成水屏障,防止水分丟失。

保濕劑

  wet storage agent

保濕劑定義

  在水包油(o/w)型基質水溶性基質中能防止水份蒸發失散而保持軟膏柔軟所使用物質。   例如甘油、丙二醇山梨醇等。

保濕劑配方

  保濕劑有無數種配方,不同的成份組合可以製成許多良好的保濕劑。沒有第一名的保濕劑,所以雅詩蘭黛集團總共有300種的抗老化產品,只要是良好的保濕劑,在使用上是沒有差別的。化妝品公司灌輸消費者一種觀念,特殊的成份可以解決所有皮膚的問題,不論是維生素C、綠茶葡萄萃取物、海藻、β葡聚糖果酸、或是菌類萃取物等等,雖然各具有特殊的功用,沒有一個可以保證使用后不長皺紋,而且沒有研究可以證實哪一種成份是最好的   所謂良好的保濕必須具有什麼條件呢?白天使用的保濕必須具有防曬的功能,除了保護皮膚免於日曬,還必須含有滑潤劑、保水成份、抗敏成份和氧化

(1)滑潤劑

  滑潤劑是潤滑的成份,可使乾性皮膚免於乾燥,並提供乾性皮膚所缺少的潤滑成份。滑潤劑與皮膚自行產生的潤滑成份相似,常用的滑潤劑有植物油礦物油、非洲果核油、可可油、凡士林膽固醇和動物性油脂(綿羊油最像人類皮膚自行產生的油脂),這些對皮膚有益,也是標示中較容易辨識的成份,而標示上較不易辨識的成份,如三酸甘油脂棕櫚酸肉豆蔻酸和硬脂酸,則是臘狀的物質,它們提供了保濕劑的溫柔觸感。   大體上說,滑潤劑是保濕的基本組成,並且是保濕劑觸感的來源。Silicone硅酮)也是一種讓皮膚潤滑的成份,它有細膩的觸感,可以防止皮膚水份散失,又不會讓皮膚透不過氣,這些成份透過不同的組合,可以在皮膚上形成一道保護層,補充皮膚油脂的不足,防止水份蒸發並且滋潤皮膚。

(2)天然保濕因子或保水劑

  天然保濕因子(NMFS)或保水劑(Water-binding Agents)   天然保濕因子或保水劑對各種膚質都有助益,特別是乾性膚質,保水劑和天然保濕因子可以將水份鎖在皮膚中,並且修補細胞間質。皮膚細胞在正常狀態下是充滿大量水份的,一旦受到刺激、過度清潔、陽光曝曬、乾燥環境等情況,皮膚的結構會出現問題,細胞的保水成份會逐漸耗損,此時給予皮膚水份是沒用的,必須補充天然保濕因子或保水劑,才可恢復皮膚正常的功能,減少皮膚乾燥現象

(3)抗敏感物質

  抗敏感物質也是保養品的重要成份。皮膚刺激是所有膚質都會遇到的,它無所不在,幾乎沒有辦法避免,陽光、環境或具刺激性的保養品不斷地攻擊皮膚;防曬、防腐劑和清潔用品等必要的保養品亦可能造成皮膚刺激;其它刺激性成份,如香料或具有刺激性的植物萃取物,對皮膚更是有害無益。   抗刺激物質可以降低保養品的刺激性,目前已廣泛地使用於保養品中,它們促進皮膚修復,降低自由基傷害,對皮膚非常的有幫助,常用的抗刺激物質包括洋甘菊萃取物、尿囊素牛蒡根蘆薈甘草根、葡萄萃取物、甘草酸、綠茶、維它命、柳葉素、白柳、柳樹皮等等。

(4)抗氧化劑

  抗氧化劑是迷人的成份,越來越多研究顯示,抗氧化物劑是皮膚病的萬靈丹,因為它們可以降低或預防皮膚的氧化性傷害,同時也減少了陽光所造成的老化(出處: Cosmetic Dermatology, December 2001, pages 37-40;Current Problems in Dermatology, 2001, volume 29, pages 26-42),對於皮膚的更新、修復和避免脫水有非常好的效益,我認為抗氧化劑研究在這幾年會更蓬勃。近年來有很多抗氧化劑被發現,包括硒、超氧化物歧化、維他命A(棕櫚酸維他命A和維他命A醇)、維他命C(棕櫚酸維他命C和棕櫚酸鎂維他命C)、β葡聚糖、維他命E(維他命E、生育三烯醇)、葉黃素、輔Q10、硫鋅酸、綠茶、葡萄萃取物、迷迭香生物類黃酮等等。   抗氧化劑和其它成份組成了良好的保濕劑,但要選出最好的保濕劑是不可能的,沒有最好的保濕劑和沒有最好的巧克力蛋糕是同樣的道理。

皮膚保濕功能與保濕劑

一 皮膚中天然保濕系統

  大多脂類為非極性物質,可以限制水份在細胞內外及細胞間流動。與皮膚屏障功能相關的脂質包括神經鞘脂遊離膽固醇和遊離脂肪酸。在有活性的表皮磷脂含量豐富,然而由基底層角質層分化過程中,神經酰胺膽固醇、脂肪酸的含量逐漸增高,脂質分佈也發生了變化,顆粒層中脂質聚集於板層顆粒中,顆粒層細胞轉化為角質層細胞時這些脂質被排出並填充于細胞間隙,形成了防止水份丟失的屏障。當各種原因所致脂類缺乏時,其水屏障作用減弱,經表皮水份丟失(TEWL)就會增多,出現皮膚乾燥脫屑。   NMF是存在於角質層內能與水結合的一些低分子量物質的總稱,包括氨基酸吡咯烷酮羧酸、乳酸鹽、尿素、胺、尿酸、葡糖胺、檸檬酸鹽、鈉、鉀、鈣、鎂磷酸鹽、氯、糖、有機酸、肽類及其他未知的物質。NMF佔到角質層細胞基質的10%,通過滲透壓吸引水份子,和NMF結合的水是角質層中較固定的一部分,含量變化較大的那部分水與角質層選擇性的通透及脂質屏障有關,而通透性又與角質細胞間脂質及板層結構的完整性及特點相關。

二 表皮屏障修復

  一旦表皮屏障功能受損,TEWL就會增加,而這一信號傳至細胞間就激發了表皮重新濕潤(remois2turizing)的過程,TEWL為1%時就足以激發表皮屏障修復,表皮重新濕潤包括4個步驟:開始屏障修復;改變表皮水份分佈,開始真皮水份滲透至表皮,合成細胞間脂質。這一機制可以解釋在傷口修復過程中外敷能通透水氣封閉劑的作用優於不能通透水汽的封閉劑,因為不能通透水汽,TEW就可下降至零,這樣就不能形成信號激發修復開始通過表皮屏障功能的修復,可使皮膚保濕系統功能恢復正常,保持皮膚所含水份。

三 保濕劑成分組成及其功能

  根據不同的作用機理把保濕劑分為4類:   ①防止水份蒸發的油脂保濕。在皮膚上塗上油脂,形成保濕屏障,不讓水份蒸發,稱為封閉性保濕。   ②吸收外界水份的吸濕保濕。   ③結合水合作用的水合保濕。   ④修復角質細胞的修復保濕。   保濕劑用以模擬人體皮膚中由油、水、NMF組成的天然保濕系統,作用在於延緩水份丟失、增加真皮-表皮水份滲透。為皮膚暫時提供保護、減少損傷、促進修復過程。皮膚保濕劑由主要成分以及其他輔助成分組成。主要成分包括封閉劑、吸濕劑、親水基質、防光劑和一些特殊添加成分,而輔助成分有乳化劑、防腐劑、香料、脂質體等。   (一)封閉劑:   可以在皮膚表面形成封閉薄膜,用以減少TEWL,成分主要為油脂類。保濕劑中常用的封閉劑成分:石蠟油、礦物油、石蠟、角鯊烷硅油脂肪醇、蠟脂多元醇:丙二醇等。其中石蠟油是最有效的封閉劑之一;而羊毛脂因為價格較貴、氣味特殊以及有潛在致接觸性皮炎作用而應用較少;硅油是一種較新的製劑,不油膩、基本無味、較少引發過敏痤瘡,故市售保濕劑中應用較多。   (二)吸濕劑:吸濕劑的作用機制是從真皮及外界環境中吸收水份,保存于角質層中。如果讓吸濕劑從外界環境中吸收水份,皮膚周圍相對濕度至少達到70%,而在實際中相對濕度是不能達到這一水平的,故局部外用的吸濕劑大多是從真皮而非環境中吸收水份。吸濕劑主要包括:甘油、蜂蜜乳酸鈉、尿素、丙二醇、山梨糖醇、吡咯烷酮羧酸、動物膠、透明質酸、維生素及蛋白質等。   (三)親水基質:親水基質特指的是吸濕劑中一些能與水結合的大分子,能保持水份及封阻作用,包括透明質酸、硫酸軟骨素膠原、彈力蛋白及DNA等。富含這些親水基質的保濕劑可以從真皮中吸取大量水份並與之結合,無論在低濕度還是在高濕度條件下,都具有相同的高吸濕性。   (四)防光劑:防光劑能防止細胞損傷及脫水。與光老化有關的紫外線主要是中波紫外線(UVB)和長波紫外線(UVA),皮膚被照XX后可產生自由基,這些自由基經氧化或交聯作用損傷DNA,造成皮膚乾燥、脫屑、脆性增加以及修復功能減退。防光劑分物理性與化學性兩種。物理性防光劑成分包括氧化鋅二氧化鈦,化學性防光劑又稱吸收性防光劑,成分有對氨基苯甲酸酯、水楊酸酯及二苯酮等。市售防光產品成分多以化學性防光劑為主。   (五)乳化劑:乳化劑是保濕劑中的主要輔助成分,用於使原本不相溶的幾種液體乳化形成均一的混合物,如油和水,常用的乳化劑有甘油單酯、甘油雙酯、磷脂等。乳化劑目前仍是外用劑型中應用最多的基質。   (六)防腐劑:羥苯甲酸酯類、能釋放甲醛的化合物、一些絡合劑如依地酸(EDTA)、KathonCG(Methylisothiazolinone和methylchloroisothiazolinone的混合物)、以及酒精等,這些物質雖有良好的防腐作用但常常成為接觸性皮炎的原因。   (七)香料:香料用於掩飾原有成分味道或還可產生宜人味道,但某些香料會產生皮膚刺激癥狀。   (八)脂質體:脂質體呈雙殼球狀,直徑小於5微米,雙殼含與皮膚細胞膜類似成分,球芯為水溶性保濕劑、維生素或其他藥物。脂質體作為藥物載體能較好的包裹親水或親油性藥物,提高藥物的滲透性增加藥物在皮膚中的滯留量,降低藥物對皮膚的刺激性。近20年來,皮膚局部用脂質體製劑日益引起關注,脂質體在保濕劑中的應用是皮膚護理產品中的一個較新的進展。

四、保濕劑的應用

  (一)改善皮膚乾燥狀態:保濕劑可以明顯提高皮膚的含水量,增加皮膚彈性。   (二)預防皮膚受損及促進受損皮膚修復:研究發現保濕劑可以預防正常皮膚受損並對已受損的皮膚有治療作用,在研究外用保濕劑的預防作用時,發現保濕劑可明顯減輕0.1375%十二烷基硫酸鈉(sodiumlaurylsulphate,SLS)的損傷,並保護皮膚;被損傷的皮膚外用保濕劑5d(應該是天吧) 后,屏障及水合功能明顯改善,促進了皮膚的修復。Held等亦證實保濕劑能促進SLS所損傷的皮膚的修復,並且高脂保濕劑作用更明顯。Suarez等研究發現在進行激光皮膚復平術用保濕劑如硅酮,可加速創面重新上皮化,減輕紅斑水腫疼痛,促進愈合。這些均說明保濕劑不僅增加了皮膚水份含量,改善乾燥狀況對外界刺激還具有保護作用,並且可以促進受損皮膚的修復。

保濕劑的種類

  主要有:多元醇類、天然保濕因子、氨基酸類及高分子生化類   其品質及效果是有差別的,有的只能視為單純的保濕成分;有些則除了保濕之外,還具護膚功效

1.多元醇類

  這一類成分取得容易,可以大量的工業化製造,價格低廉,安全性卻很高。缺點則是:保濕效果較容易受環境的濕度影響。環境的相對濕度過低時,保留水份子的效果會下降。   另外,要達到高效保濕的目的,受限於本身的機理,較難達成。長時間保濕效果也不理想。   常見的多元醇類有:丙三醇,俗稱甘油(Glycerin)、丁二醇(Butyleneglyol)、聚乙二醇(Polyethyleneglycol,PEG)、丙二醇(Propyleneglycol)、已二醇(2-Methyl-2,4-pentanediol)、木糖醇(Xylitol)、聚丙二醇(Polypropyleneglycol,PPG)、山梨糖醇(Sorbitol)等。

2.天然保濕因子

  天然保濕因子(NMF,NaturalMoisturizingFactor),指的是皮膚本身角質層中所含有的保濕成分並非單一組成,主要的成分有氨基酸、PCA(Pyrolidonecarboxylacid)、乳酸鈉(Sodiumlactate)、尿素(Urea)等。   天然保濕因子在皮膚表皮層及角質層具有吸濕性,且對皮膚酸鹼值具有調節功能,親膚性極佳   但不論是NMF或PCA,其與多元醇一樣,同為水溶性的小分子結構,所以保濕效果沒有想象的好

3.氨基酸類

  氨基酸類,說是保濕劑有點可惜。可解釋為高級的護膚保濕成分。氨基酸是蛋白質單體生物體的重要成分。   對皮膚來說,具有緩和外界物質傷害的基本功效。適當的氨基酸,對受損角質有協助修復的效果,所以廣被化妝品界所使用。   目前化妝品界應用為保濕劑的氨基酸,有小分子量氨基酸(Aminoacid)以及大分子量的氨基酸聚合體(Polypetide)。   屬於氨基酸類的保濕劑有蛋白類,例如植物蛋白大豆蛋白、動物蛋白、水解蛋白等。這一類保濕劑的來源成本較高,所以被視為較珍貴的保濕劑。   蛋白類的保濕劑也有其缺點,除了保存新鮮相當不易、容易受微生物感染之外,自身酸敗現象也極其常見。   所以,除非是美容院用的安瓿無菌包裝,可以確保不受污染之外,必須加入較高濃度的防腐抗菌劑來防止變質。也因為如此,有人起過敏現象。   若單純以保濕作為目的的話,氨基酸類的保濕效果,是無法立即見效的,與前面兩種多元醇、天然保濕因子比較,事實上遜色多了。

4、高分子生化類

  目前強調高效保濕的產品,主要用的保濕劑就是這一類。   生化類保濕劑,主要取自皮膚真皮層的成分,例如膠原蛋白(Collagen)、粘多糖體又稱質酸(Mucopolysaccharides、Glycosaminoglycans)、透明質酸(Hyaluronicacid)、糖蛋白(Glycpprotein)及硫酸軟骨素(Chondroitinsulfate)等。而其中最被標榜的成分是透明質膠及膠原蛋白。   膠原蛋白很被推崇,事實上,膠原蛋白並非想象中的護膚。膠原蛋白的分子太大,根本被皮膚阻隔在外,無法有效利用護膚成分。因此,膠原蛋白只能作為保濕劑使用。而不幸的是,保濕效果也沒有預期的好。   目前最紅的保濕成分大概就是透明質酸了。具強吸水性的透明質酸,附著在皮膚角質層中,根據實驗數據顯示:剛使用的第一個小時,保濕率為107%;但三個小時后,保濕率就下降為51%。所以,最好還是在剛敷完臉時,擦一點含油質成分的面霜,可以延長保濕的時間。   市面上有所謂24小時長效保濕的美容液,就有用透明質酸為主要成分的品牌,這24小時並不是真的,   就配方上來看,要有效延長保濕劑的保濕時效是有辦法的。譬如可以在配方中加入具封鎖效果的高分子膠,有人稱鎖水性高分子,或疏水性的硅氧烷(Silicone)來達成效果。這道理跟擦上油脂性面霜,防止水份散失的作用是類似的。只不過時間上不能誇大到24小時,8小時較為合理。   高分子生化類保濕劑保濕效果普遍強於多元醇類,又因為屬於真皮層組織液的生化成分,所以又增加護膚性的優勢,價格都不便宜。   所有保濕成分中,我較推薦神經酰胺(Ceramide)它可以像三明治一樣牢牢夾住水份,還是已證明的舒緩敏感,和抗老化的成分。 和維生素原B5(D-Panthenol)維生素原B5是滲透性保濕劑,可以直接浸潤角質層,達到保濕的效果,是目前極為流行的成分。 除了有效保濕之外,還因為具有護膚的明確功效。   按文獻報告指出:維生素原B5可增進纖維芽細胞的增生,所以有協助皮膚組織修復的功能。   5%的維生素原B5水溶液,無任何粘膩感。而一般加入保養品或保濕製品中的比率在0.5%以下,所以幾乎不覺得有負擔。   對不喜歡油膩感的乾性肌膚者,選擇以維生素原B5位保養成分,可以有高滿意度。

氨基酸保濕劑

  本品存在於動物水生貝類和植物甜菜鹼中,是天然保濕劑,具高度生物兼容性,用於個人護理產品中能迅速改善膚發的水份保持能力,激發細胞活力,使肌膚滋潤、光滑、防止乾燥和發暗。

功效

  保濕作用:本品分子結構中含一個正極及一個負極,正負極之間卻好能捕捉一分子水,且隨著三甲基基團的轉動,水份子能自由進出,所以他捕集的水並不縮死,而是能自由供給皮膚、毛髮的細胞。   增溶作用:本品能增溶某些難溶於水的化妝品原料,如尿囊素在水中室溫下溶解度為0.5%,而在50%本品水溶液中室溫下溶解度為2%,水楊酸在50%本品水溶液中室溫下溶解度為5%,而在水中只有0.2%,利用此特性對研製透明穩定羥基酸配方很有意義。   PH緩衝性能:本品對鹼的緩衝能力較小,對酸的緩衝能力較強,利用這一特性可配製較溫和的果酸護膚品,使加果酸的配方PH值升高。   對錶面活性劑配方體系的影響:   本品降低表面活性劑的功能原料的刺激性,對十二烷基苯磺酸鈉丙基甜菜鹼有增泡作用,對其它表面活性劑泡沫影響不明顯。本品對表面活性劑粘度影響不大,但對配方中使用的水溶高分子增稠劑(卡波等)具有增稠及加快膨脹速度的作用。

技術指標

  項目 指標   外觀 白色晶體   PH值 4.5-7.0   水份 ≤1.8%   灰份 ≤0.1%   含量 ≥99%   [用途] 用於發用品的可起到保濕調理及頭髮法學處理后的損傷預防。   用於皮膚洗護用品,可起到保濕、潤滑不油膩的作用。   [用法] 70℃以下直接加入配方中或溶於1倍以上的水中再加入配方中,攪拌均勻即可。   [用量] 洗滌類 1-5% 非洗滌類 0.5-2%   [包裝] 1KG/袋 25KG/箱

冬季護膚7大天然保濕劑

  黑芝麻:含有保濕和豐富的營養成分, 能使皮膚得到充分的營養物質與水份,能供給肌膚充足的水份和營養。   蘆薈   蘆薈:蘆薈汁含有粘多糖, 類似於透明質酸,有很好的潤滑和保濕作用。   乳木果油   乳木果油:被化學家和藥物學家稱為「植物油中的翡翠」。它能保護皮膚免受嚴酷的氣候及紫外線的侵害, 防止皺紋的生成,舒緩刺激,滋潤表皮層,促進極性活物質的有效釋放。長期使用,保濕效果極佳。   海藻提取物   海藻提取物:海藻是世界上最古老的植物, 無根、無花也無果。富含氨基酸、維他命和粘多糖,對皮膚有保濕,潤滑和防皺的作用。   玫瑰   玫瑰:玫瑰花含有300多種化學成分, 如槲皮甙等有益美容的物質,還有人體需要的18種氨基酸和微量元素,具強力鎮定保濕,平撫皺紋的作用。   百合   百合:百合萃取可修復肌膚水脂膜, 舒緩面部血絲,還具恢復疲勞的功效,尤其適用於敏感性膚質。   蜂蜜   蜂蜜:含葡萄糖果糖、蔗糖精華、大量蛋白質、纖維素成分, 作用於肌膚表層可滋潤細嫩肌膚,是一種很好的水性保濕成分,具保濕、滋潤、抗皺的效果。

保濕劑與天然保濕因子的區別與聯繫

  天然保濕因子是體表皮膚、表皮層等是最外層,也是第一道的防線,平常表皮的角質層,含水量若在10%以上,皮膚才會感覺舒服,要達到晶瑩剔透則含水量至少要30%以上,看起來才會「水水的」,而存在角質層內具有調節水份含量的成分稱為天然保濕因子,包括胺基酸、尿素、尿酸、無機鹽等,可調節肌膚的酸鹼值,缺少了就會產生乾燥,易形成敏感形肌膚,所以「天然保濕因子」,是各種肌膚所需要的成分。   保濕劑其作用是在皮膚表面形成一層薄膜,將水份密封在皮膚內以防止水份蒸發,同時不妨礙皮膚對於空氣中水份的吸收,從而保持皮膚適當的濕度,尿素和尿囊素是護膚類化妝品最常用的保濕劑。

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